Fósforo: O Combustível das Células Vegetais

O fósforo é muitas vezes injustamente acusado de ser o vilão dos aquários plantados. Muita gente ainda associa os fosfatos (PO₄³⁻) a surtos de algas, levando à sua total exclusão da fertilização - o que é um erro grave.

Neste artigo vamos esclarecer o papel do fósforo, a sua importância biológica, e porque é um nutriente indispensável para plantas saudáveis e aquários equilibrados.

 Porque é que o fósforo é tão importante?

O fósforo está presente na forma de fosfato (PO₄³⁻) e participa em múltiplos processos essenciais:

• Criação da molécula ATP (trifosfato de adenosina), que é a principal fonte de energia celular.

• Fotossíntese - sem fósforo, a enzima Rubisco (fundamental para a captação de CO₂) não se forma.

• Crescimento celular, desenvolvimento das raízes e diferenciação de tecidos.

• Influencia positivamente a coloração das plantas, especialmente as vermelhas.

Resumindo: sem fósforo, não há energia para crescer.

 O mito: “fosfatos causam algas”

Este é um dos maiores mitos da aquariofilia.

 A verdade? O que causa algas é, na maior parte dos casos, falta de nutrientes em desequilíbrio com excesso de luz ou má qualidade da água (sobrecarga orgânica, picos de amónia, etc.).

Os fosfatos inorgânicos dos fertilizantes não são tóxicos, nem causam algas, desde que usados de forma equilibrada. O problema está nos fosfatos orgânicos, derivados de matéria em decomposição (excesso de comida, peixe morto, etc.).

 Podes ter 5 ppm de fosfato de fertilizante e o aquário estar saudável. Mas podes ter 2 ppm de fosfato orgânico e o aquário estar à beira de um surto de algas e doenças.

 Reações com outros nutrientes

O fósforo tem carga negativa (PO₄³⁻), o que o torna muito reativo. No aquário, ele pode combinar-se com elementos de carga positiva, como o ferro (Fe³⁺), formando compostos como o fosfato ferroso, que deixam ambos os nutrientes indisponíveis para absorção pelas plantas.

 É por isso que bons níveis de fosfato são importantes: se forem demasiado baixos, qualquer reação química pode esgotar o fósforo disponível.

 Como garantir bons níveis de fósforo?

A maioria dos fertilizantes macronutrientes já inclui PO₄³⁻, ou podes encontrá-lo isoladamente.

Valores de referência semanais recomendados:

• 0.7 a 5 ppm de PO₄³⁻ por semana (dependendo do consumo do aquário).

Se usares o método Estimative Index, irás trabalhar com valores mais altos, porque o foco é garantir ausência de carência.

 Sintomas de carência de fósforo

• Crescimento lento e atrofiado,

• Coloração pálida ou arroxeada nas folhas (em algumas espécies),

• Manchas escuras ou necrose nas folhas adultas.

 Dica prática:

Devido à sua capacidade de reagir com o ferro, é melhor fertilizar fósforo e micronutrientes (ex: ferro) em horários diferentes — por exemplo, um no início do fotoperíodo e outro à tarde.

Em resumo:

• O fósforo é essencial para a produção de energia (ATP) e para o funcionamento celular.

• Fosfatos inorgânicos não causam algas — a sua ausência sim, pode causar problemas.

• É um nutriente muito reativo, especialmente com ferro, o que exige planeamento na fertilização.

• Carências de fósforo comprometem totalmente o crescimento e a fotossíntese.

  Potássio: O “Estafeta” Silencioso das Plantas Aquáticas

Ao contrário do nitrogénio e do fósforo, o potássio raramente está no centro das atenções - talvez por não causar problemas óbvios de imediato. Mas subestimar o potássio é um erro que pode comprometer a saúde e a estética de um aquário plantado.

Hoje vamos perceber porque é que este nutriente é tão importante, quais os sinais de carência e como garantir uma fertilização equilibrada.

 Para que serve o potássio?

O potássio é como um sistema de logística interno da planta. Ele:

• Ativa enzimas essenciais ao metabolismo,

• Regula o equilíbrio osmótico (entrada e saída de água nas células),

• Facilita o transporte de nutrientes, especialmente aqueles com carga negativa (como nitratos e fosfatos).

Além disso, como é um ião com carga positiva (K⁺), a planta consegue armazená-lo facilmente em grandes quantidades, sem riscos de toxicidade. Por isso, o potássio é considerado um dos nutrientes mais móveis dentro da planta — ela consegue deslocá-lo para onde faz mais falta.

 O potássio é essencial, mas...

É comum que aquarios plantados fiquem com níveis baixos de potássio, sobretudo se:

• Não se usa fertilização “All-in-One” que o inclua,

• Se tem um aquário high-tech, com muita luz e CO₂, onde o metabolismo das plantas é mais acelerado,

• Se o setup for exigente com espécies como a Hygrophila pinnatifida, que apresenta sintomas rapidamente quando o potássio está em falta.

 Como identificar carência de potássio?

Os sintomas aparecem normalmente nas folhas mais velhas, porque a planta desloca o potássio para as novas folhas. Podes observar:

• Pequenos orifícios nas folhas, muitas vezes com bordas escuras;

• Pontas amarelas ou descoloridas;

• Em casos mais graves, necrose localizada.

É fácil confundir esta carência com problemas de nitrato ou até de ferro - mas a distribuição e localização dos sintomas ajuda a distinguir.

 Como garantir níveis adequados?

Se estás a usar fertilizantes separados, certifica-te de que estás a fornecer potássio de forma regular. É comum encontrar fertilizantes com siglas como:

• K (potássio isolado)

• NPK (macro completo, que inclui K)

• All-in-One (onde o potássio costuma estar incluído)

 Valores de referência para potássio (K⁺):
 10 a 40 ppm semanais (dependendo da intensidade de luz, tipo de plantas e ritmo de crescimento).

 A importância do equilíbrio

Mais uma vez, lembra-te que a fertilização ideal não é sobre excesso — é sobre evitar carências. O potássio, tal como os outros macros, tem de estar presente todos os dias em quantidades suficientes para manter o crescimento estável.

Se quiseres manter uma taxa de crescimento mais controlada (como em aquascaping de manutenção), deves ajustar a dose para que não haja sobras excessivas na coluna de água, mas também não haja bloqueios de crescimento.

Em resumo:

• O potássio é essencial para transporte interno, regulação osmótica e ativação enzimática.

• É muito móvel dentro da planta, e fácil de armazenar.

• Carências são comuns, especialmente em setups exigentes ou fertilizações incompletas.

• Evita carências, ajustando a fertilização com base no setup e no comportamento das plantas.

  Nitrogénio: A Base da Cor e do Crescimento nas Plantas Aquáticas

Se o CO₂ é o motor do crescimento, o nitrogénio é o combustível. É um dos nutrientes mais importantes no aquário plantado, e também um dos mais mal compreendidos.

Neste artigo, vamos esclarecer tudo: formas de nitrogénio, diferenças entre fontes orgânicas e inorgânicas, como e quando fertilizar, e sobretudo, porque não deves ter medo dos nitratos.

 Porque é que o nitrogénio é tão importante?

O nitrogénio está presente na:

• Clorofila, o pigmento que capta a luz para a fotossíntese.

• Proteínas, essenciais para todas as funções metabólicas.

• ADN e RNA, que controlam o crescimento celular.

Sem nitrogénio suficiente, as plantas perdem cor, deixam de crescer e tornam-se mais vulneráveis a algas e doenças. Mas a forma como o fornecemos faz toda a diferença.

 Formas de nitrogénio mais comuns no aquário:

1. Nitrato (NO₃⁻) – a forma mais segura e estável.

2. Amónio (NH₄⁺) – muito eficiente, mas com mais riscos.

3. Ureia – menos comum, mas pode existir em fertilizantes avançados.

 Nitrato: o aliado seguro

Nos aquários plantados, o nitrato é geralmente fornecido por fertilizantes. Sendo um composto inorgânico e estável, é praticamente não tóxico para a fauna — mesmo em concentrações relativamente elevadas.

“Mas e se o meu teste der 40 ou 50 ppm? Não é perigoso?”

Não necessariamente.

O que importa é a origem desses nitratos.

• Nitratos inorgânicos (de fertilizantes): seguros, limpos, sem efeito negativo direto.

• Nitratos orgânicos (de matéria em decomposição): sinal de má qualidade da água e possível presença de amónia/nitritos.

 É por isso que os valores dos testes não contam toda a história. Um aquário limpo com 40 ppm de nitrato pode estar perfeitamente saudável. Um aquário sujo com o mesmo valor, pode ser um desastre.

 Amónio: eficaz, mas delicado

O NH₄⁺ é a forma preferida de nitrogénio para as plantas — é absorvido de imediato, e mais eficiente metabolicamente. Mas existe um problema: se o pH subir, o amónio pode transformar-se em amónia (NH₃), que é extremamente tóxica.

Por isso, o uso de fertilizantes com amónio só é recomendado em setups com pH ácido (< 7.0), bem estáveis e com consumo elevado (ex: high tech).

 Pequenas doses de amónio, entre 0.1 e 0.3 ppm por dia, são seguras em aquários densamente plantados com boa circulação e CO₂. É como dar um Red Bull às plantas — um boost imediato.

 Combinações ideais

Para aquários high tech:

• Fertilizantes com nitrato + amónio + (eventualmente) ureia são ideais para crescimento acelerado e colorações intensas.

Para aquários low tech:

• Foca-te em fertilizantes que só contenham nitrato como fonte de nitrogénio, pela segurança e estabilidade.

 Como reconhecer carência de nitrogénio?

• Folhas amareladas (normalmente nas mais velhas).

• Crescimento lento ou travado.

• Plantas de caule a perderem intensidade na coloração.

Atenção: em carência de nitrogénio, a planta transporta nutrientes das folhas velhas para as novas, daí os sintomas aparecerem primeiro nas folhas mais antigas (ao contrário, por exemplo, do ferro).

 Mito comum: “os nitratos matam peixes”

 Errado, se estamos a falar de nitratos inorgânicos provenientes de fertilização.

O que mata peixes é:

• A decomposição orgânica excessiva (peixe morto, excesso de comida).

• A acumulação de amónia e nitritos, que são intermediários do ciclo do azoto.

• Falta de manutenção e TPAs.

Os nitratos, por si, são o produto final desse ciclo — e quando vêm de fertilizantes, não representam risco real.

Em resumo:

• O nitrogénio é essencial para cor, crescimento e metabolismo.

• Nitrato é seguro e deve ser a base da fertilização em aquários normais.

• Amónio é poderoso, mas deve ser usado com critério.

• Testes nem sempre contam a história completa: observa as plantas!

• Nunca confundas nitratos de fertilização com sujidade orgânica.

 Tudo Sobre CO₂: O Nutriente Mais Vital para as Plantas Aquáticas

Quando falamos de fertilização em aquários plantados, muita gente pensa logo em nitratos, fosfatos ou potássio. Mas se há um nutriente absolutamente indispensável — que nenhuma planta consegue ignorar — é o carbono. E a principal fonte de carbono num aquário é o dióxido de carbono (CO₂).

 Porque é que o carbono é tão importante?

O carbono é literalmente o esqueleto das plantas. Cerca de 40 a 45% da composição de qualquer planta é carbono. Este elemento entra na planta na forma de CO₂, e é a base para a produção de:

• Enzimas,

• Proteínas,

• Hidratos de carbono,

• E estruturas celulares em geral.

Sem CO₂ disponível, nenhum outro nutriente vai conseguir ser eficaz. A planta entra em modo de sobrevivência, e o crescimento trava por completo.

 Como é que as plantas absorvem o CO₂?

A absorção de CO₂ ocorre pelas folhas, através da água da coluna, com a ajuda da enzima Rubisco. Esta enzima é produzida pelas plantas em maior ou menor quantidade, consoante a disponibilidade de CO₂ no ambiente.

 Em aquários sem CO₂ pressurizado, com apenas aeração natural (~3 ppm), as plantas produzem mais Rubisco para compensar a escassez.

 Em aquários com CO₂ pressurizado (~30 ppm), ao longo do tempo as plantas reduzem a produção de Rubisco, porque já não precisam ser tão eficientes.

O que significa isto na prática?

 Se adicionares CO₂ pressurizado num aquário que já está maturado sem CO₂, as plantas vão crescer brutalmente nas primeiras semanas — porque ainda têm alta produção de Rubisco e de repente passam a ter muito mais CO₂ disponível.

Mas se não acompanhares a evolução (ajustando o CO₂ e a fertilização), essa eficiência vai cair com o tempo e podem surgir problemas.

 E o que dizer da alternativa: carbono líquido?

Produtos à base de carbono líquido, como glutaraldeído ou formas de carbono orgânico, têm de ser convertidos em CO₂ pela planta ou pelo ecossistema. Servem como complemento, mas não substituem um sistema de CO₂ pressurizado em montagens exigentes.

 O plano B das plantas: tirar CO₂ do KH

Algumas plantas conseguem retirar carbono do bicarbonato presente na água (KH). Um exemplo clássico é a Vallisneria.

No entanto, este processo é extremamente exigente energeticamente e só é usado como último recurso. Sempre que uma planta recorre a este mecanismo, não está saudável — está a lutar para sobreviver.

 Porque é que muitos aquários com CO₂ falham?

Muitos aquascapers montam sistemas com bom CO₂ pressurizado, mas esquecem-se que:

• As plantas adaptam-se e tornam-se menos eficientes ao longo do tempo;

• A massa vegetal aumenta, exigindo mais CO₂;

• A circulação deficiente impede que o CO₂ chegue a todas as folhas;

• A falta de TPA ou acumulação de matéria orgânica afeta a eficiência da difusão de CO₂.

Resultado: o crescimento estagna, aparecem algas e a frustração instala-se.

 Dicas práticas para um CO₂ eficiente

• Aponta para 25 a 35 ppm de CO₂ dissolvido.

• Garante boa circulação para distribuir o gás.

• Observa as plantas: crescimento lento ou deformações são sinais de carência.

• Ajusta o fluxo conforme a densidade vegetal aumenta.

• Se tiveres um drop checker, verifica a cor durante o fotoperíodo (verde-limão = ideal).

Em resumo:

• O CO₂ é o primeiro e mais importante nutriente para as plantas aquáticas.

• Plantas sem CO₂ tornam-se eficientes na sua captação, mas crescem devagar.

• Sistemas com CO₂ precisam de ajuste contínuo para manter bons resultados.

• Carbono líquido é um suplemento, não um substituto total.

• A circulação de água e a maturação da planta afetam diretamente a absorção de CO₂.

  O que as Plantas Aquáticas Realmente Precisam?

Depois de compreendermos que a fertilização líquida não é um bicho de sete cabeças, está na hora de dar um passo essencial: entender o que é que as plantas aquáticas realmente precisam para crescer saudáveis.

Este é o verdadeiro ponto de partida para qualquer plano de fertilização bem-sucedido. Não interessa a marca do fertilizante ou o método que usas se não sabes o que estás a fornecer às tuas plantas — e porquê.

 Macros vs. Micros: o que são?

Os nutrientes essenciais dividem-se em dois grandes grupos:

• Macronutrientes: nutrientes que as plantas precisam em maior quantidade, e que têm um impacto direto e visível no crescimento.

• Micronutrientes: nutrientes que as plantas precisam em quantidades mínimas, mas que são igualmente vitais para o funcionamento interno das células.

 Macronutrientes principais

No mundo dos aquários plantados, consideramos três como os principais:

1. Nitrogénio (N) – normalmente introduzido como nitrato (NO₃⁻), é vital para a produção de clorofila, proteínas, ADN e RNA.

2. Fósforo (P) – normalmente introduzido como fosfato (PO₄³⁻), está ligado à produção de energia (ATP) e desenvolvimento celular.

3. Potássio (K) – fundamental para o transporte interno de nutrientes, equilíbrio osmótico e ativação de enzimas.

Mas há um quarto elemento, que não é normalmente listado como “macro” e que, para mim, devia ser o número 1...

 O carbono: o verdadeiro rei da fertilização

Mais de 40% da massa de uma planta é carbono. Sem ele, não há crescimento possível. E nos aquários, a principal fonte de carbono é o dióxido de carbono (CO₂).

Este pode ser introduzido:

• Na forma gasosa (sistemas de CO₂ pressurizado);

• Em forma de carbono líquido (que será convertido posteriormente em CO₂), mas aqui a concentração disponível ou útil é muito reduzida.

• Ou extraído, em último recurso, do bicarbonato da água (KH) por algumas plantas.

A presença de CO₂ no aquário não é apenas “mais um fator” — é o que define o ritmo de crescimento das plantas e a forma como os restantes nutrientes são utilizados.

 Ordem de importância prática

Se quisermos estabelecer uma hierarquia, o que recomendo para qualquer aquariofilista é:

1. CO₂

2. Nitrogénio (NO₃⁻ ou NH₄⁺)

3. Potássio (K⁺)

4. Fósforo (PO₄³⁻)

Estes são os pilares da fertilização. Quando há carência de um deles, o crescimento das plantas trava ou temos problemas com algas — mesmo que todos os outros estejam em níveis perfeitos. É aqui que entra a famosa Lei de Liebig, que veremos mais à frente na série.

 Saber isto é meio caminho andado

Saber o que as plantas precisam não é apenas uma questão teórica. É isso que te permite:

• Escolher fertilizantes com composição equilibrada;

• Interpretar sintomas nas folhas;

• Evitar erros comuns como cortar fertilização ao primeiro sinal de algas.

No próximo artigo, vamos aprofundar o papel do CO₂ — como ele age, como as plantas se adaptam, e por que razão mesmo aquários com CO₂ pressurizado podem falhar se não se ajustarem a longo prazo.

Fertilização Líquida: Descomplicar para Dominar

A fertilização líquida continua a ser, para muitos aquariofilistas, um tema rodeado de mitos, ideias feitas e até algum receio. Há quem associe o uso de fertilizantes ao aparecimento de algas, a doenças nos peixes ou até a algo tão técnico e complexo que mais vale nem tentar. Mas será que é mesmo assim?

Neste artigo — que será o primeiro de uma série onde vamos explorar este tema em profundidade — o meu objetivo é desmistificar a fertilização líquida, mostrar-te que não é nenhum "bicho de sete cabeças", e acima de tudo, dar-te ferramentas para conseguires fazer boas escolhas, seja qual for a marca de fertilizante ou o tipo de montagem que tens em casa.

 Para iniciantes e experientes

Se estás agora a começar neste mundo maravilhoso dos aquários plantados, este conteúdo vai ajudar-te a ganhar bases sólidas. Se, por outro lado, já és um aquariofilista experiente e tens montagens há vários anos, tenho a certeza que vais encontrar curiosidades técnicas, explicações aprofundadas e uma nova forma de olhar para o tema da fertilização.

Este é um conteúdo que procura o equilíbrio entre simplicidade e profundidade, e que tem como objetivo final ajudar-te a interpretar os sinais do teu aquário para tomares as decisões certas.

O que vais aprender ao longo desta série?

• Quais são os nutrientes essenciais para o crescimento das plantas e como funcionam.

• Como distinguir entre nutrientes orgânicos vs. inorgânicos, e porque isso importa.

• Mitos sobre algas e o verdadeiro papel da fertilização no seu controlo.

• Como utilizar métodos como o Estimative Index (EI) de forma prática e Lean Dosing mais vocacionado para Aquascaping.

• A importância da circulação de água, TPAs, e o equilíbrio entre luz e nutrientes.

• Como adaptar a fertilização ao teu objetivo estético — seja um Dutch Style ou um aquascape mais para concurso.

A missão

Quero que, depois desta leitura, consigas olhar para qualquer fertilizante — seja da marca X, Y ou Z — e percebas se ele é indicado para o teu tipo de montagem. Mais do que seguir receitas cegas, a ideia é ganhar independência e entendimento, para que consigas fazer as tuas próprias escolhas com confiança.

Vamos começar? No próximo artigo vamos mergulhar no primeiro grande pilar da nutrição das plantas: os nutrientes essenciais e a diferença entre macros e micros.

Olá caros clientes e aquariofilistas!

Começa hoje a série de 13 publicações sobre o Segredo do Aquário Plantado, escrito pelo Ivo Soares.

Tens curiosidade em dominar a fertilização líquida no teu aquário plantado e muito mais?
A Soluções Aquáticas preparou para ti uma série exclusiva de 13 artigos, totalmente gratuitos e semanais, sobre “O Segredo do Aquário Plantado”.

Durante as próximas semanas vais aprender:
 - Os princípios da fertilização líquida
 - Como manter um aquário equilibrado e vibrante
 - Dicas práticas para evitar algas e estimular o crescimento das plantas
 - Estratégias usadas pelos melhores no aquascaping

 Tudo explicado pelo Ivo Soares: com a experiência da nossa ShowRoom e de muitos anos a ajudar clientes da nossa loja com os seus aquários plantados.

 O primeiro artigo já está disponível no blog!
 Lê agora em: www.solaqua.net/blog

Deixamos aqui os 13 temas que compõem esta série exclusiva para que possas ter uma ideia do que te espera — conteúdo claro, técnico e útil para qualquer nível de experiência:

1. Introdução à Fertilização Líquida em Aquários Plantados

• Objetivo: desmistificar a fertilização líquida e derrubar mitos.

• Público-alvo: iniciantes e experientes.

• Abordagem equilibrada e educativa.

 2. O que as Plantas Aquáticas Realmente Precisam?

• Diferença entre macro e micro nutrientes.

• O papel do dióxido de carbono (CO₂) como “macro não oficial”.

• Importância de conhecer as necessidades básicas das plantas.

 3. Tudo Sobre CO₂: O Nutriente Mais Vital

• Papel do CO₂ no metabolismo da planta.

• Enzima Rubisco e adaptação das plantas.

• Fontes de carbono: gás, líquidos, KH.

• Efeitos do tempo e eficiência na captação de CO₂.

 4. O Nitrogénio e as Suas Formas: NO₃⁻ e NH₄⁺

• Diferenças entre nitrato inorgânico e carga orgânica.

• A toxicidade do amónio vs. segurança do nitrato.

• Doses seguras e estratégias para tanques com e sem CO₂.

 5. O Potássio: O Nutriente do Transporte Interno

• Funções do potássio no transporte e osmose.

• Sintomas de deficiência e plantas com exigências maiores.

 6. Fósforo e Fosfatos: O Combustível da Planta

• ATP e funções essenciais.

• Mitos sobre algas e fosfatos.

• Interações químicas (ex. com Ferro).

 7. Micro Nutrientes: Vitaminas das Plantas

• Principais elementos (Fe, Mn, B, Zn, etc.).

• Quelantes (EDTA, DTPA, EDDHA): quando e porquê.

• Sintomas típicos de carência (ex. clorose nas folhas novas).

 8. Cálcio e Magnésio: Os “Micros-Macro”

• Diferenças entre GH, cálcio e magnésio.

• Desequilíbrios típicos em águas portuguesas.

• Papel do magnésio na fotossíntese.

 9. Qual a Dosagem Certa? E Quantas Vezes Fertilizar?

• Não existe uma “resposta certa”: contexto é tudo.

• Referências do método EI (Estimative Index e Lean Dosing)

• Dificuldades com testes e como interpretar corretamente.

• Valores de referência recomendados por tipo de aquário.

 10. Fertilização em Aquascaping vs. Crescimento Puro

• Diferenças de objetivos.

• Fertilização diária controlada com "All-in-One" vs. EI.

• Marcas e abordagens práticas (ex: MasterLine).

 11. Mitos Sobre Algas: O Que Realmente As Causa

• Esporos vs. algas visíveis.

• Relação entre amónia, luz e proliferação.

• Porque parar a fertilização agrava o problema.

 12. Circulação de Água: O Motor da Nutrição

• Importância da corrente para absorção de nutrientes.

• Regra das 10x e estratégias para evitar zonas mortas.

• Como a circulação afeta a disponibilidade dos nutrientes.

 13. TPA: Trocas de Água Para Muito Mais Que Nutrientes

• Subprodutos da fotossíntese.

• Carga orgânica vs. excesso de nutrientes.

• TDS como indicador e frequência ideal de TPA.

•  

Na vanguarda do aquascaping,

A equipa Soluções Aquáticas

O que realmente causa o biofilme dos nossos aquários?

Soluções Aquáticas – Na vanguarda do aquascaping.

A maioria dos aquariofilistas associa a película oleosa (biofilme) ou o aparecimento de algas ao excesso de nutrientes ou desequilíbrios nos níveis de CO₂. Mas será que é mesmo assim tão simples?

Neste artigo vamos tentar descomplicar uma questão complexa: o metabolismo das plantas, o papel do carbono, os resíduos orgânicos e porque é que as trocas de água são vitais num aquário plantado moderno “High Tech”.

Mais CO₂ = Metabolismo mais rápido = Mais resíduos

Ao aumentarmos a injeção de CO₂ num aquário, aceleramos o metabolismo das plantas. Elas crescem mais depressa, fazem mais fotossíntese e produzem mais substâncias úteis para o seu crescimento. Mas isso também significa mais produção de resíduos metabólicos — como açúcares, proteínas e compostos orgânicos que criam o biofilme à superfície.

Estes compostos e resíduos são frequentemente libertados na coluna de água, especialmente quando a planta está sob stress ou sem acesso equilibrado aos restantes nutrientes.

As plantas não acumulam resíduos inúteis.

Como explicado anteriormente em outra publicação deste blog, as plantas funcionam também como filtros biológicos. Elas não armazenam resíduos como "lixo". Reaproveitam compostos úteis — como o amónio (NH₃/NH₄⁺), que é tóxico, mas pode ser transformado em proteínas. No entanto, esse processo depende da disponibilidade de carbono.

Muitos dos fertilizantes utilizados em aquários High Tech contém uma ou várias fontes de amónio, daí estes fertilizantes serem feitos especificamente para aquários com CO2 e luz intensa muitas vezes chamados por nós High Tech.

Se houver carência de carbono (CO₂), a planta não consegue converter o amónio, que se acumula e se torna prejudicial. Outros compostos que são demasiado caros para transformar são simplesmente expulsos para a água. Estas substâncias alimentam bactérias, fungos e algas — e é aqui que os problemas começam.

O ciclo do desequilíbrio: CO₂, luz e nutrientes

Num sistema high tech, com luz intensa, CO₂ injetado e fertilização regular, as plantas operam num regime de alta performance. Isso significa:

- Produção acelerada de proteínas e açúcares
- Libertação constante de resíduos orgânicos
- Acumulação de compostos que demoram dias a decompor

Este ciclo pode resultar num ambiente tóxico para as plantas e propício ao desenvolvimento de algas — mesmo que os níveis de fertilizantes estejam sob controlo, se o ecosistema não conseguir lidar com a produção destes sub produtos. É bastante usual termos uma montagem High Tech que ao final de alguns meses onde até então tudo estava perfeito e sem algas começarmos a ter sem motivo aparente um aparecimento de vários tipos de algas e até mais biofilm do que o normal à superficie, nestes casos muito possívelmente o aquário atingiu o seu limite no processamento desdes resíduos orgânicos, e está na altura de entrarmos em acção ou com trocas de água mais frequentes ou com adição de bactérias para decompor lixo e resinas para absorção.

O problema dos resíduos invisíveis

Muitos aquariofilistas focam-se apenas nos níveis de nitratos, fosfatos ou ferro etc etc. Mas ignoram os resíduos orgânicos dissolvidos que:

- Criam biofilmes na superfície.
- Turvam a água.
- Desencadeiam surtos de algas.
- Afetam a saúde das plantas e dos peixes.

O problema raramente está no excesso de nutrientes — está sim no acúmulo de substâncias orgânicas não aproveitadas.

Aquários low tech = metabolismo lento = sistema estável

Nos aquários sem CO₂ e com luz moderada:

- As plantas produzem menos resíduos
- Os microrganismos conseguem decompor tudo ao seu ritmo
- A absorção de nutrientes é lenta e eficiente
- A estabilidade é mais fácil de manter

Em aquários high tech, a produção de resíduos por vezes ultrapassa a capacidade de processamento do ecossistema. Por isso, é fundamental usar:

- Resinas como MasterLine Purity ou Seachem Purigen
- Bactérias como Aquavitro Remediation, Seachem Pristine ou Azoo Bio XD

Nestes casos também é boa recomendação simplesmente reduzir o principal fator de metabolismo do nosso aquário, a intensidade da luz.

O papel crítico das trocas de água (TPA)

As TPAs não servem apenas para fazer reset aos níveis de fertilizantes. Elas são essenciais para:

- Remover proteínas, aminoácidos e gorduras dissolvidas
- Reduzir a carga de matéria orgânica antes que esta se decomponha
- Evitar oscilações de oxigénio e picos de amónia
- Prevenir surtos de algas e doenças

Especialmente em tanques com forte iluminação e CO₂ injetado, as mudanças de água devem ser regulares e generosas.

Conclusão — O equilíbrio é tudo

- O verdadeiro vilão é muitas vezes a acumulação de resíduos orgânicos invisíveis, não os nutrientes.
- As plantas expulsam compostos complexos quando o metabolismo está alto.
- A decomposição desses compostos é lenta e pode causar problemas com algas.
- Trocas de água, resinas e bactérias são essenciais para manter um sistema High Tech.
- Cada aquário é único — a biomassa, intensidade de luz e eficiência de absorção variam.
 

Segue-nos para mais conteúdos técnicos e dicas práticas:
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"Na vanguarda do aquascaping" não é só um slogan. É o nosso compromisso com a qualidade e o conhecimento técnico.

Por Ivo Soares 19/04/2025

Como podar plantas no aquascaping: técnicas, ferramentas e truques

A poda das plantas é um dos pilares do sucesso em aquascaping. Vai muito para além da parte estética: uma poda bem feita estimula o crescimento saudável, previne que uma espécie de planta faça sobra sob outra, melhora a circulação da água e ajuda a manter o aquário equilibrado. Neste artigo, partilho as principais técnicas de poda que uso no dia a dia na Soluções Aquáticas, e dou-te algumas dicas baseadas em experiência prática e conhecimento adquirido.

Por que é importante podar as plantas?

A poda permite:

• Estimular a bifurcação e novos rebentos;
• Controlar o crescimento e manter o formato definido;
• Evitar que plantas mais rápidas façam sombra sob outras;
• Promover uma melhor circulação da água e penetração da luz;
• Prevenir zonas de baixa oxigenação e acumulação de detritos.

Sem poda, um aquário plantado perde a forma e o equilíbrio muito rapidamente.

Técnicas de poda consoante o tipo de planta

Cada tipo de planta responde de forma diferente à poda. Aqui ficam algumas indicações gerais:

Plantas de caule (ex: Rotala, Ludwigia, Myriophyllum)
• Corta-se acima de um nó para estimular a bifurcação;
• Pode-se replantar o topo cortado para adensar(poda inversa);
• Para formar "moitas" mais densas: faz-se a primeira poda mais abaixo, depois a segunda um pouco acima, e assim sucessivamente.
• Poda lateral (incluindo cortes diagonais) pode criar volume tridimensional.

Plantas tapetes (ex: Hemianthus callitrichoides, Glossostigma, Eleocharis)
• Poda-se com tesoura curva, bem rente ao substrato;
• Estimula crescimento mais raso e compacto;
• Poda frequente ajuda a manter a planta agarrada ao solo e a evitar que "descole".

Plantas rizomatosas (ex: Anubias, Bucephalandra, Microsorum)
• Cortar apenas folhas velhas ou danificadas;
• Nunca cortar o rizoma diretamente (a menos que se queira propagar)
• Retirar folhas com algas ou danos acelera a recuperação.

Plantas flutuantes (ex: Limnobium, Salvinia)
• Retirar o excesso para evitar bloqueio de luz;
• Podar raízes quando demasiado longas.

Tesouras de qualidade: um investimento essencial

Usar tesouras afiadas e adequadas evita danificar os tecidos das plantas em vez de cortar. Uma tesoura cega pode esmagar o caule, dificultando a regeneração e aumentando o risco de melt.

Recomendamos sempre ter uma tesoura para cortar apenas caules mais sensíveis e musgos e outra tesoura para cortar plantas mais rijas e caules mais densos.  Desta forma evitamos estar a usar uma tesoura que já não tenha um corte muito preciso numa planta muito delicada, evitando assim o esmagamento em vez do corte que muitas das vezes aumenta o risco da planta “meltar” perto da zona do corte antes de voltar a brotar.

Na Soluções Aquáticas recomendamos tesouras de aço inoxidável, com formato apropriado (reta, curva, spring scissors), especialmente para aquascaping.

Fitohormonas: Um aliado na recuperação após a poda

Nos dias seguintes à poda, o uso de produtos com fitohormonas como auxinas e citocininas ajuda a:

• Estimular novos brotos e ramificações;
• Cicatrizar os tecidos cortados;
• Promover enraizamento mais rápido (no caso de podas inversas);
• Reduzir o stress da planta e potenciar o crescimento vertical e lateral.

Exemplos: Seachem Flourish Advance, ADA Green Gain.

Como criar zonas densas através da poda

Para obter "moitas" densas:

1. Primeira poda: baixa, para forçar a planta a bifurcar;
2. Segunda poda: um pouco acima, mantendo as bifurcações;
3. Terceira poda: ainda mais acima, formando um bloco compacto e cheio.

Este ciclo cria volume e estrutura visual no layout. É especialmente eficaz em montagens estilo Nature Aquarium ou Dutch Style.

Frequência de poda e observação do layout

Depende da velocidade de crescimento das plantas, da iluminação e do CO₂:

• Plantas de crescimento rápido: 1 vez por semana;
• Crescimento lento: de 15 em 15 dias a mensalmente.

Observa o layout: quando a planta perde forma, sombreia outras ou bloqueia fluxo de água — é hora de dar a tesoura!

Cuidados após a poda

• Remover restos vegetais com rede ou sifão;
• Garantir estabilidade do CO₂ e luz;
• Reforçar fertilização para apoiar a recuperação;
• Monitorizar sinais de derrete ou stress em dias seguintes.
• Deve-se podar antes de efetuar a troca de água, e nunca depois da troca de água

Conclusão

A poda é uma arte e uma ciência dentro do aquascaping. É através dela que moldamos o layout e garantimos a vitalidade das plantas. Com boas ferramentas, conhecimento das espécies e uso inteligente de produtos regeneradores, como o Seachem Advance qualquer um de nós pode manter um aquário visualmente impressionante e biologicamente estável.

Na Soluções Aquáticas encontras tudo o que precisas para manter as tuas plantas em topo de forma: tesouras profissionais, fertilizantes e produtos com fitohormonas. Fala connosco para recomendações personalizadas!

Nota: Este artigo faz parte do blog da Soluções Aquáticas. Se tiveres dúvidas ou quiseres partilhar a tua experiência com podas, comenta ou entra em contacto pelo nosso WhatsApp: 937118228.

Hoje vamos falar sobre a desnitrificação no contexto do aquascaping — um tema que, até há poucos anos, raramente surgia nas conversas entre aquariofilistas. Isso porque, antigamente, as matérias filtrantes utilizadas não eram eficazes a criar zonas anaeróbias no filtro, fundamentais para o processo de desnitrificação.

▸ Mas afinal, o que são zonas anaeróbias?

As zonas anaeróbias são áreas com pouca ou nenhuma presença de oxigénio.
São cruciais para o desenvolvimento de bactérias anaeróbias, que são capazes de consumir nitratos (NO₃⁻) como fonte de energia, convertendo-os em gases menos tóxicos como óxidos de azoto (NO, N₂O) ou azoto molecular (N₂), que se libertam para a atmosfera.
É, portanto, o passo final do ciclo do azoto — e o que pode "fechar o ciclo do lixo" num aquário.

▸ A evolução dos filtros e matérias filtrantes

Nos aquários plantados modernos — com substratos ricos como aquasoil, fertilização líquida, injeção de CO₂, iluminação intensa, etc. — a filtração biológica normalmente também é de grande qualidade.

✔ É sinal de que estamos perante um setup de um verdadeiro aficionado, um aquariofilista moderno que gosta de estar na vanguarda do hobby — tal como a Soluções Aquáticas.

Atualmente, muitas matérias filtrantes de nova geração, como o MasterLine FilterMAX ou o Seachem Matrix, permitem a colonização simultânea de:

• ✔ Bactérias aeróbias no exterior do material (onde a água circula mais depressa e rica em oxigénio)

• ✔ Bactérias anaeróbias no interior dos poros (onde a água entra lentamente por capilaridade, com muito menos oxigénio disponível)

❖ Isto significa que, após alguns meses de funcionamento do aquário, é possível que se formem colónias estáveis de bactérias desnitrificantes dentro da matéria filtrante.

▸ E o que acontece com os nitratos?

Tradicionalmente, o excesso de nitratos acumulava-se na coluna de água, vindo da decomposição da matéria orgânica (excrementos, restos de comida, plantas em decomposição) ou da sobrefertilização.
Hoje, com este tipo de filtração biológica, muitos aquários conseguem manter níveis de nitrato muito baixos — ✔ não por falta de nutrientes, mas graças à ação direta das bactérias anaeróbias que os eliminam.

▹ E isso é mau?

✘ Pelo contrário! É extremamente positivo. Estas bactérias ajudam-nos a:

• ✔ Manter a água mais limpa

• ✔ Reduzir matéria orgânica dissolvida

• ✔ Controlar com muito mais precisão os níveis de nitrato que realmente queremos no aquário

Deixamos de contar com o que é gerado internamente — que muitas vezes podia desequilibrar o nosso plano de fertilização.

❖ Se queremos níveis baixos para, por exemplo, intensificar os tons vermelhos das plantas — como acontece com as Rotalas — agora conseguimos reduzir os nitratos até perto de zero com muito mais segurança.

Antigamente, era muito mais difícil conseguir plantas vermelhas sem a ação da desnitrificação.
⚠ Havia uma produção constante de nitrato que, mesmo que não acusasse nos testes, estava sempre a alimentar as plantas, impedindo que estas atingissem o stress necessário para mudar de cor.

▸ Um aspeto adicional: o tipo de nitrogénio que adicionamos

Quando fertilizamos o aquário, adicionamos diferentes formas de nitrogénio:

• • Nitrato (NO₃⁻)

• • Amónio (NH₄⁺)

• • Ureia (CO(NH₂)₂), que é convertida em CO₂ e amónio

Sem aprofundar agora esse tema — que ficará para outro artigo — é importante perceber que, no contexto da desnitrificação, o tipo de fertilizante que usamos faz mesmo diferença.

✔ Na minha opinião, é importante escolher um fertilizante que inclua fontes de absorção rápida de nitrogénio pelas plantas, como:

• • Nitrato de amónio (onde o objetivo é o amónio)

• • Ureia (que decompõe em amónio e CO2)

Em ambiente com luz intensa e CO₂, as plantas absorvem este nitrogénio rapidamente — antes da conversão bacteriana.
Se não o fizerem, o amónio será convertido em nitrito e depois em nitrato, voltando ao ciclo.

★ Exemplo prático: MasterLine All In One Lean

✔ Um dos fertilizantes com mais sucesso na Europa e em Portugal na potenciação de cores é o MasterLine All In One Lean.
Este fertilizante tem:

• 50% do nitrogénio proveniente de amónio (Ureia)

• 50% de nitrato

Com isso:

• ✔ Damos às plantas de crescimento rápido uma dose controlada de nitrogénio

• ✔ Fornecemos nitrato às plantas mais lentas

• ✔ A dose total é baixa → facilita intensificação das cores

⚠ Esta estratégia não seria possível sem desnitrificação, pois o sistema continuaria a gerar nitrato de forma lenta e constante.

▸ O papel do tamanho do aquário e do caudal do filtro

Será este efeito de desnitrificação igual em todos os aquários?

✘ Não. Cada aquário é único.
Mas há um fator comum: o volume do aquário e o caudal do filtro.

• • Um aquário 60P (60x30x36 cm) → filtro com menor caudal

• • Um aquário 90P (90x45x45 cm) → filtro mais forte

Na prática: ✔ Desnitrificação tende a ser mais intensa em aquários pequenos com filtros de menor caudal.
⚠ A água passa mais devagar → mais zonas anaeróbias → mais bactérias desnitrificantes

Num filtro potente (ex: 4500 L/h), se a água circular demasiado depressa, o efeito será reduzido.

▸ Como gerar desnitrificação em filtros de alto caudal?

✔ É possível! Basta reorganizar internamente a filtragem para reduzir a velocidade da água.
A ideia é criar múltiplos caminhos e zonas de fluxo lento.

Dicas práticas:

• Compactar moderadamente as matérias filtrantes

• Usar granulometrias progressivas, por exemplo:

  1º: Seachem Pond Matrix (maior dimensão)
  2º: Seachem Matrix
  3º: MasterLine FilterMAX
  4º: Seachem DeNitrate (opcional)

✔ Com esta configuração, a água atravessa várias camadas, abranda naturalmente e permite o desenvolvimento de bactérias anaeróbias no interior.

☑ Em resumo, o que ganhamos com isto?

• ✔ Aquário mais limpo e com menos matéria orgânica

• ✔ Menor acumulação de nitratos gerados pelo sistema

• ✔ Maior controlo sobre a fertilização

• ✔ Melhores cores nas plantas, especialmente os tons vermelhos

• ✔ Possibilidade real de fechar o ciclo do azoto de forma eficiente e natural

⚠ O que devemos ter em atenção:

• ▸ Devemos testar nitratos com mais frequência, mesmo quando fertilizamos, nem sermpre por exemplo o MasterLine All In One Lean poderá ser suficiente a nível de nitrogenio, as vezes é necessário complementar à parte com um fertilizante só de nitratos ou até mesmo mudar de All In One.

• ▸ As plantas competem com as bactérias pelo nitrogénio disponível

• ▸ Um excesso de desnitrificação pode causar carência de azoto → crescimento travado, folhas pálidas ou amarelas

​Texto publicado por Ivo Lança Soares 06/04/2025